[Dossier] Industrie textile : la planète mise à rude épreuve

Une machine devenue folle. C’est un peu l’impression que donne l’industrie de l’habillement aujourd’hui. Les grandes marquent internationales renouvellent leurs collections à un rythme effréné et proposent sans cesse de nouvelles pièces à des prix défiants toute concurrence. Nous vivons sous le règne de ce que l’on appelle la « fast fashion ». Les adeptes de la mode accumulent les vêtements sans compter et les tenues se succèdent d’une saison à l’autre avant d’être reléguées au placard puis jetées. Si nous achetons deux fois plus d’habits qu’il y a 15 ans, nous les conservons aussi moins longtemps.

Selon Greenpeace, chaque année 100 milliards de vêtements sont vendus sur la planète. Et entre 2000 et 2014, leur production a tout bonnement doublé. Or, si la mode et le prêt-à-porter génèrent de nombreux emplois (580 000 en France selon l’Institut français de la mode), c’est aussi une des industries les plus polluantes de la planète. 

Le textile troisième consommateur d’eau dans le monde

« L’impact majeur de la fast fashion sur l’environnement, c’est la surproduction et donc l’exploitation extrême et le pillage de nos ressources naturelles, précise Hélène Sarfati-Leduc, consultante en développement durable auprès d’entreprises de la mode, de l’habillement et du luxe (Le French bureau). Pour obtenir du coton, par exemple, il faut des quantités astronomiques d’eau (l’équivalent de 70 douches pour un seul tee-shirt), sans parler des pesticides et des engrais qui finissent dans les nappes phréatiques et les cours d’eau. 

Ce n’est pas tout : « Pour arriver jusqu’à votre étagère, un jean peut parcourir jusqu’à 65 000 kilomètres depuis le champ de coton. La chaîne de valeur (de production, NDLR) est tellement éclatée que les produits font plusieurs allers-retours dans le monde. Et cela génère d’importantes émissions de gaz à effet de serre », ajoute Hélène Sarfati-Leduc. D’après une estimation de la Fondation environnementale Ellen-MacArthur, le transport des matières premières et des produits de l’habillement ne recouvre cependant que 2 % des émissions totales produites par l’industrie de la mode. À elle seule, la fabrication de coton, de matières synthétiques et naturelles émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an. 

Impact social catastrophique 

Quant aux êtres humains, la facture est, là aussi, bien salée. Ces dernières années, face à l’augmentation des salaires et des coûts de production dans les pays occidentaux et le Maghreb, les marques se sont tournées vers de nouveaux sites moins chers, notamment au Bangladesh et au Pakistan. « Jusqu’en 2005, les pays en voie de développement ou l’Asie ne pouvaient pas exporter vers l’Europe au-dessus d’un certain quota déterminé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), explique Hélène Sarfati-Leduc. En 2005, ces quotas ont été levés et ça a été la porte ouverte à la fast fashion. Toutes les grandes marques sont allées produire leurs vêtements là où la main-d’œuvre ne coûte rien et travaille dans des conditions épouvantables. » 

Au Bangladesh, le salaire d’un ouvrier dans le textile est le plus bas au monde, soit 0,3 dollar de l’heure. Au Pakistan, le chiffre monte à 0,5 dollar, alors qu’en France il faut compter 31,5 dollars. Dans ces pays, les capacités de production n’ont pas su s’adapter à l’explosion de la demande occidentale et les accidents industriels sont extrêmement fréquents.

Gâchis phénoménal

Au final, la fast fashion se résume à ça : « Faire beaucoup d’habits, rapidement, avec une durée de vie très limitée, aller chercher les zones de production où les salaires sont les plus bas et les règles sociales et environnementales les plus faibles pour avoir des coûts très bas et pouvoir vendre des vêtements à bas prix, très vite renouvelables, très vite jetés, et qui n’obéissent à aucune règle sociale et environnementale », se désole la spécialiste.
Et nous, que faisons-nous de toutes ces tenues une fois achetées ? Combien de temps les portons-nous réellement ? Pour certaines personnes, seulement une dizaine de fois avant de s’en débarrasser.

Selon l’Agence européenne de l’environnement (European Environment Agency – EEA), un tiers de la garde-robe des Européens ne serait pas sorti de leur penderie depuis au moins un an. Un comble quand on sait qu’un Européen achète en moyenne 12,6 kilos de vêtements par an. Aux États-Unis, le chiffre grimpe même jusqu’à 16 kilos, précise Greenpeace. Ces quantités considérables entraînent inexorablement un volume de déchets textiles phénoménal, soit 2,1 milliards de tonnes par an. En Europe, on se débarrasse annuellement de 4 millions de tonnes de textiles, « dont 80 % sont jetés dans la poubelle pour les ordures ménagères et finissent par être tout simplement enfouis ou incinérés », précise l’Ademe. 

Vers une production et une consommation raisonnée

Parallèlement, dès le début des années 2000, l’idée d’une mode éthique commence à émerger avec la prise de conscience des enjeux climatiques. En France, l’association Universal Love fonde le salon Ethical Fashion Show en 2004 pour mettre en lumière les créateurs qui respectent l’environnement, l’humain et les savoir-faire de qualité. « En 2011, nous avions plus d’une centaine de marques engagées avec nous à l’international, explique Isabelle Quéhé, fondatrice et directrice artistique de l’association. Nous avons fait de nombreuses conférences pour informer les acheteurs et les acteurs de la mode sur l’urgence et l’importance d’aller vers un marché plus responsable. Et puis, les conséquences de la crise de 2008 ont commencé à se faire sentir et les choses sont devenues vraiment compliquées, surtout pour la mode éthique. » 

Finalement, il faudra attendre la tragédie du Rana Plaza pour que les choses commencent à bouger. En 2013, cet immeuble de Dacca, au Bangladesh, où des milliers d’ouvriers du textile travaillaient pour les sous-traitants de grandes marques occidentales, s’effondre. Bilan : 1 138 morts et 2 500 blessés. 

Devoir de vigilance des multinationales

Suite à ce terrible événement, les lois ont évolué et il existe, depuis 2017, un devoir de vigilance des multinationales françaises dans leurs filiales et leurs chaînes d’approvisionnement à l’étranger. Le texte précise que ces entreprises doivent désormais rédiger un plan pour identifier « les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement ».

Une belle victoire pour les ONG (Greenpeace, Human Rights Watch, Oxfam…) et les associations, comme le collectif Éthique sur l’étiquette, membre du réseau européen Clean Clothes Campaign, qui milite pour le respect des droits humains et le droit à l’information des consommateurs, ou comme le mouvement Fashion Revolution. Ses membres continuent d’œuvrer à la sensibilisation du grand public en commémorant chaque année le drame du Rana Plaza avec une semaine d’actions et d’informations (lire aussi notre encadré « Une appli et un hashtag pour une mode plus responsable »). 

Recyclage et seconde main

Mais, de notre côté, simples consommateurs, que faire pour inverser la tendance ? « Déjà, il faut commencer par réduire ses achats, essayer de réparer un vêtement quand il est abîmé et acheter uniquement ce dont on a vraiment besoin, de préférence des pièces bien finies avec des matières naturelles, conseille Isabelle Quéhé. On peut aussi aller dans les vide-greniers, les recycleries et les friperies, qui vendent des choses pratiquement neuves. » 

Pensez également à Emmaüs, qui permet à ses salariés de se réinsérer dans la vie active. « Chez les 20-35 ans, cette nouvelle façon de consommer est déjà bien intégrée, se réjouit Hélène Sarfati-Leduc. Les jeunes privilégient la seconde main parce qu’ils n’ont pas forcément envie d’avoir les mêmes fringues que les autres. Ils sont aussi mieux informés des enjeux sociaux et environnementaux de la mode. » Toujours dans cette idée d’économie circulaire, vous pouvez aussi vous tourner vers les plateformes comme Vinted ou Leboncoin.